Se perguntarmos qual foi o imperador chinês que prestou mais atenção ao vestuário, Zhu Yuanzhang, o imperador fundador da dinastia Ming, estaria certamente na lista.
Após o estabelecimento da dinastia, Zhu Yuanzhang emitiu uma Edital de restituição do traje (Yiguan Fugu Zhao), que impunha a restauração de sistemas de vestuário semelhantes aos da Dinastia Tang ("zhao fu yiguan ru Tang zhi") e um regresso completo aos antigos costumes chineses ("xi fu Zhongguo zhi jiu yi"). Participou também pessoalmente no estabelecimento do código de vestuário pormenorizado.
Ao longo dos seus 31 anos de governo, Zhu Yuanzhang reviu e complementou repetidamente os regulamentos. Estas regras descreviam em pormenor os tecido, estilo, tamanho e cor de vestuário para pessoas de todas as classes e estatutos, imposto pelo poder estatal - usar roupas erradas não era brincadeira no início do período Ming.
No entanto, a busca da beleza e da consciência individual acabou por ultrapassar as restrições impostas pela corte. Enquanto a sociedade Ming inicial favorecia a simplicidade, no período Ming intermédio e tardio, o vestuário tornou-se cada vez mais luxuoso. Os códigos oficiais de vestuário eram frequentemente ignorados e a arte de vestir floresceu, caracterizada pela procura da auto-expressão, da novidade e da distinção.
O sistema de vestuário tradicional chinês, que atingiu o seu auge em meados e finais da dinastia Ming, herdou a essência das dinastias Tang e Song, absorvendo simultaneamente os novos e magníficos elementos culturais da época. Impulsionado pelos avanços da tecnologia têxtil, o estilo apresentava uma atmosfera de grandeza real, dignidade e elegância. Se as dinastias Han, Tang e Ming constituem as pedras angulares da história do vestuário tradicional chinês, a dinastia Ming Hanfu é considerada a grande síntese da antiga cultura de vestuário chinesa.
A lapela: Os refinamentos do estilo do decote
Por falar nisso Traje da dinastia Ming, é necessário mencionar o colarinho de pé distintivo, ou colarinho vertical (liling).
A gola vertical, que rodeia o pescoço e é presa por um ou dois fechos, é um estilo representativo da dinastia Ming de meados a finais da dinastia, muitas vezes considerado único da época. Como é que este colar, em contraste com o antigo colarinho cruzado, surgiu e se tornou um novo queridinho da moda?
O segredo está no pequeno botão. Ao contrário do colarinho cruzado, o colarinho vertical permite o fecho de dois botões no pescoço. Se estes botões fossem feitos de ouro, prata ou mesmo de pedras preciosas, serviriam como um ponto focal deslumbrante no colarinho e na lapela, aumentando o prestígio do utilizador e acrescentando um toque final brilhante. Para um casaco de gola vertical e fecho central (duijin shan), podem ser utilizados até sete botões.
Para além da utilização de botões, o colarinho vertical assenta mais perto do pescoço e das costas, realçando o comprimento e a elegância do pescoço. Com base em artefactos e retratos descobertos, existem geralmente duas formas de colarinho vertical Ming:
- Gola vertical com lapela grande à frente (Liling Dajin/竖领大襟): Bordos simples e lisos, normalmente apertados com três a quatro conjuntos de atilhos por baixo da axila.
- Colarinho vertical com fecho central (Liling Duijin/立领对襟): A frente abre-se simetricamente e fecha-se com atilhos ou botões. Se forem utilizados botões, estes são normalmente apresentados em conjuntos de três, cinco ou sete.
Por vezes, o colarinho vertical era usado dobrado, criando uma colarinho invertido (fanfarrão).
A lapela da dinastia Ming não se limitava ao colarinho vertical. Apesar dos rigorosos códigos de vestuário iniciais, o florescimento da economia comercial em meados e finais da dinastia Ming levou a mudanças na mentalidade e nos valores das pessoas. As preferências estéticas passaram do "estilo simples, singular e rigidamente ordenado do início da dinastia Ming para a opulência, o luxo e as diversas novidades". Consequentemente, não só os estilos de vestuário se diversificaram, como também as formas das lapelas se tornaram mais ricas:
Jiaoling Dajin/交领大襟
- Gola cruzada com lapela grande à frente (Jiaoling Dajin/交领大襟): A forma mais antiga de lapela do vestuário chinês e a caraterística distintiva da Hanfu. As duas lapelas cruzam-se e sobrepõem-se no peito.
- Lapela esquerda sobre a direita (Zuoren): O lado esquerdo cobre o direito. Historicamente preferido pelos grupos étnicos do Norte, era também utilizado nos trajes funerários (mortalhas) nos costumes chineses Han para distinguir o falecido.
- Lapela direita sobre a esquerda (Youren): O estilo tradicional do povo Huaxia (Han), em que o lado esquerdo é coberto pelo direito.
- Colarinho redondo (Yuanling ou Tuanling): Introduzido a partir das regiões ocidentais e popularizado nas dinastias Sui e Tang como vestuário de uso quotidiano. A dinastia Ming herdou este sistema, e o colarinho redondo era usado tanto por homens como por mulheres.
- Gola redonda com lapela grande à frente (Yuanling Dajin/圆领大襟): Normalmente, é apertado com um botão junto ao ombro para fixar a peça grande da frente.
- Gola redonda com fecho central (Yuanling Duijin/圆领对襟): Lapelas simétricas, fechadas com botões ou atilhos. As peças de vestuário de gola redonda eram frequentemente usadas para expor a gola da roupa interior, acrescentando uma camada de profundidade visual.
- Colarinho quadrado (Fangling): Outro estilo caraterístico dos Ming. Os cantos da gola são quadrados, abrindo-se ao centro, ligados às peças frontais esquerda e direita, que são normalmente paralelas e fechadas com botões. Este estilo aberto e confortável era normalmente usado como uma camada exterior sobre uma peça de vestuário de gola vertical ou cruzada, permitindo que a gola interior ficasse visível.
A lapela é uma componente crucial do vestuário. Para além da sua função prática de manter o utilizador quente, uma gola bem concebida proporciona um belo efeito visual, ocupando uma posição vital na cultura de vestuário tradicional chinesa, onde a estrutura da gola determina frequentemente a forma de toda a frente do vestuário.
Saia Mamian/Ma Mian Qun (马面裙)
O Ma Mian Qun: Uma tradição indígena chinesa
O que é um Mamian Saia/Ma Mian Qun (马面裙)?
Simplificando, é uma saia que apresenta um painel liso e não plissado à frente (e atrás) com tecido plissado nos lados. A saia é composta por quatro painéis sobrepostos, dois à frente e dois atrás, criando uma estrutura simétrica. Os painéis exteriores são frequentemente decorados com ricos padrões auspiciosos, tais como motivos de dragões ou de nuvens e pitões para a nobreza oficial, simbolizando um estatuto elevado e votos de paz e alegria.
Saia Mamian/Ma Mian Qun (马面裙)
Porque é que se chama Mamian (Cara de Cavalo)?
O termo Mamian não está relacionado com as figuras "Cabeça de Boi e Cara de Cavalo" do submundo. O seu aparecimento mais antigo documentado na literatura histórica, como o História do Palácio Ming (Ming Gong Shi), descreve uma peça de vestuário designada por Yisa: "O Yisa tem um painel traseiro intacto, aberturas de ventilação laterais e um painel frontal de duas secções com uma Mamian prega em baixo, dobrando para os lados".
Outra explicação sugere que Mamian é um termo arquitetónico que se refere a uma antiga estrutura de defesa militar - uma torre retangular saliente construída em intervalos ao longo de uma muralha da cidade, permitindo aos defensores lançar ataques de flanco contra os atacantes. A combinação do painel frontal liso com os lados plissados da saia tem, de facto, uma semelhança impressionante com esta estrutura arquitetónica.
A história do Ma Mian Qun remonta à dinastia Song Saia rodopiante (Xuanqun), uma saia funcional concebida para as mulheres que montam burros, caracterizada por fendas à frente e atrás para facilitar os movimentos. A era da canção Xuanqun gradualmente evoluiu para o Ma Mian Qun na dinastia Ming.
O Ma Mian Qun era amplamente usado por todas as classes sociais, desde a imperatriz até ao povo comum, com diferenças de material, decoração e cor indicando o estatuto social. Os seus padrões diversos e significativos incluíam frequentemente motivos de dragão e fénix (simbolizando auspiciosidade e bom casamento) ou padrões de plantas como as peónias (que representam a riqueza) e os crisântemos (para a longevidade). O elegante e magnífico Mamian A saia é apreciada não só pela sua beleza, mas também pelo seu rico significado cultural.
Guia de vestuário sazonal da dinastia Ming
Muitas pessoas têm a ideia errada de que "o vestuário Tang e Song é para o tempo quente e o vestuário Ming é para o tempo frio". Esta é uma generalização demasiado simplificada e incorrecta, pois implica que as roupas Ming só são adequadas para o inverno.
Esta impressão pode ter origem em representações televisivas e cinematográficas. Uma vez que os trajes Ming - quer sejam de gola vertical ou cruzada - cobrem frequentemente o pescoço mais do que os de outras dinastias, a impressão visual pode levar à suposição grosseira de que uma gola alta equivale a roupa de inverno.
Uma teoria sugere que o código de vestuário Ming, com a sua cobertura mais completa, foi uma resposta à "Pequena Idade do Gelo", um período de extremos climáticos que ocorreu principalmente no final do período Ming e no início do período Qing. No entanto, este período trouxe não só invernos extremamente frios, mas também verões mais quentes.
Na realidade, a maioria dos estilos de vestuário antigos parecem "excessivamente estratificados" aos olhos modernos; tratava-se de uma questão de hábitos de vestuário, não exclusiva da dinastia Ming. Mesmo as peças de vestuário totalmente cobertas podiam ser frescas e transparentes no verão, quando feitas de materiais diferentes. Por outro lado, as peças de vestuário aparentemente leves podiam ser aquecidas com a adição de enchimento de algodão ou forros grossos para o inverno.
Eis um olhar sobre o guarda-roupa da Dinastia Ming ao longo das estações.
Roupa de mulher
Verão
Em ambientes privados, o traje de verão das mulheres Ming era bastante fresco. A parte superior do corpo podia ser constituída apenas por um Bandeau (moxiong ou zhuyao) coberto por uma luz Camisa de gaze (hanshan), ou apenas a camisa de gaze. A parte inferior do corpo era comparativamente mais conservadora, com cuecas, calças interiores (xiku), e uma saia (qun) todos usados.
- Roupa interior (Bandeau): Conhecido como zhuyao ou moxiongO vestido era feito de tecidos como a gaze, o damasco ou a gaze de seda. A forma mais comum era uma faixa horizontal igual à circunferência do busto, envolvendo o peito e apertada com botões ou atilhos à frente ou atrás. Também era comum um estilo de colete com uma cintura apertada.
- Camisa de gaze (Hanshan/汗衫): Originalmente chamado zhongyi (peça de vestuário intermédia) ou zhongdan (camada intermédia única), de gaze e seda fina. O nome Hanshan (Sweat Shirt) tem a sua origem em Liu Bang, fundador da dinastia Han, que alegadamente deu este nome ao seu vestuário interior encharcado de suor após uma batalha. Usar uma hanshan em casa proporcionava frescura e conforto. Para sair, usava-se uma camada exterior adicional, muitas vezes transparente, que, juntamente com a hanshan, manteve a correção ao cobrir o moxiong.
- Calças até ao joelho (Xiku/膝裤) e Saia (Qun): As peças de vestuário inferiores incluíam xiku (usado como uma camada semelhante a uma meia sobre as cuecas) e a saia exterior. A xiku ligava o espaço entre a bainha da saia e os sapatos, cobrindo meias simples e dando um toque de elegância com padrões decorativos populares.
Bijia/比甲
Para ocasiões públicas, as mulheres vestiam-se a rigor:
- Camisa (Shan/衫): As camisas leves e transparentes feitas de gaze eram usadas com saias compridas, formando o conjunto clássico de camisola curta e saia comprida, que criava uma silhueta alongada. Em meados e no final da dinastia Ming, as camisas compridas femininas (de comprimento semelhante às masculinas) tornaram-se moda, transmitindo uma aparência suave, simples e elegante.
- Colete sem mangas (Bijia/比甲): Colete sem mangas, com fecho central e fendas laterais. Originário da dinastia Yuan, evoluiu a partir dos estilos Tang e Song de meia manga e colete. Era usado por todas as classes e estações. Embora não fosse muito funcional para o aquecimento, era apreciado pelo seu efeito decorativo, criando um aspeto fino e em camadas, e era um elemento básico no guarda-roupa quotidiano das mulheres.
inverno
Nas estações mais frias, as pessoas mudavam para tecidos como o cetim, a seda fina (juan), seda (chou), e algodão. Para o tempo mais frio, os casacos acolchoados (ao) e casacos forrados (chen'ao) eram usadas, com opções de vestuário exterior como capas (pifeng) e túnicas longas (changyi), proporcionando um excelente aquecimento.
- Casaco acolchoado (Ao/袄): Na dinastia Ming, as peças de vestuário simples sem forro eram designadas por shan (camisa), e as peças de vestuário forradas e acolchoadas eram designadas por ao (casaco). A saia (qun) substituiu o tradicional shang (vestuário inferior), conduzindo à Ao-Skirt sistema (Ao-qun zhi). Feminino ao Existem em vários comprimentos (longo, médio, curto) e podem ser usados como camada interior ou exterior, sendo que as camadas interiores utilizam tecidos mais macios e lisos.
- Casaco forrado (Jia Ao/夹袄): Tem duas camadas (revestimento e forro).
- Casaco acolchoado de algodão (Mian Ao/棉袄): Acolchoado com fio de seda ou algodão.
- Casaco de pele (Pi Ao/皮袄): Fabricadas a partir de peles de animais como o vison, a raposa ou o esquilo, a maior parte das vezes num estilo de fecho central.
No inverno, as mulheres Ming substituíam as suas roupas interiores de gaze por outras feitas de tecidos acolchoados ou forrados, colocando em camadas pequenos casacos, casacos forrados e casacos exteriores. As mulheres sensíveis ao frio também usavam casacos de pele e acessórios com golas de pele (wo tu'er) e cachecóis para combater o frio.
Traje de homem (roupa casual)
Roupa de uso diário e casual para homem Ming (bianfu) era incrivelmente rica em estilo e material, mudando de acordo com a estação e a função. Os principais estilos incluíam o Daopao, Zhishen, Tielie vários Shan (camisas).
- Tieli /贴里(Robe plissado): A dinastia Ming foi, sem dúvida, a última época em que os homens chineses da etnia Han usavam habitualmente uma peça de vestuário inferior semelhante a uma saia. A Tieli é um robe em que as partes da frente e de trás são cortadas e separadas na cintura, apresentando a parte inferior pregas como uma saia plissada. O lado esquerdo das costas tem uma fenda. A bainha inferior larga e plissada conferia ao utilizador um aspeto firme e digno, tornando-o muito popular. O Feiyu Tieli (Flying Fish Robe) é um dos mais famosos artefactos Ming que sobreviveram.
- Dao Pao/道袍 (Robe Taoísta): Túnica de corte reto (sem parte superior e inferior separadas), com uma lapela frontal direita e reta. A gola tem frequentemente uma proteção branca ou lisa (huling) e era atado com cordões. Os lados da túnica eram divididos, e as bainhas inferiores eram pregueadas ou em painéis, depois dobradas para trás e presas dentro do painel traseiro. Esta estrutura permitia uma boa cobertura, evitando que as calças interiores ficassem à vista, facilitando os movimentos e conferindo um ar de requinte e graça académica.
- Zhishen /直身 (Túnica direita): Também conhecido como Changyi (peça de vestuário comprida), foi um estilo que ganhou proeminência na dinastia Ming. É muito semelhante ao Daopao com uma gola direita e fendas laterais, mas a principal diferença é que os painéis laterais (saias) do Daopao são dobradas para dentro, enquanto as do Zhishen permanecem no exterior. O Zhishen era um dos estilos básicos para os homens Ming, usado como uma túnica exterior para uso doméstico casual, e a sua utilização era generalizada, desde o imperador e os funcionários até aos plebeus.
Conclusão: O legado de Huaxia Yiguan
Nada dura para sempre; as sedas e cetins gloriosos do passado deixaram gradualmente o palco da história com a passagem do tempo. No entanto, as alegrias, as tristezas e o patriotismo que outrora foram transportados nessas peças de vestuário não desapareceram; estão apenas escondidos.
O tempo é um fenómeno interessante. Leva tudo, mas deixa pistas nas fendas, obrigando-nos a procurar verdades históricas. Embora nunca possamos entrar na grande dinastia Ming do passado, podemos vislumbrar a sua antiga glória através das fissuras da história.
A China era tradicionalmente designada por Huaxia (華夏). O que define Huaxia?
verão (Xia) define-se pela grandeza da sua cerimónia e etiqueta. Glória (Hua) define-se pela beleza do seu traje e sistema de bonés.
Olhemos juntos para esta "beleza de traje e de barrete" (fuzhang zhi mei), e inesperadamente encontrar a cultura tradicional e o espírito estético condensados em milénios de civilização chinesa ininterrupta.
